FRAQUE - É originário do "hábito de frade". Fazia parte do guarda-roupa do homem elegante de 1840, na Inglaterra, onde, até os dias atuais, só é utilizado durante o dia. Em Portugal é considerado formal e usado à noite. A sua modelagem lembra um pinguim, com duas abas longas atrás, sem o corte na cintura, na parte da frente.

MEIO-FRAQUE - Os mais tradicionais têm um só botão e, por isso, deixam à mostra a camisa e a gravata, razão pela qual devem estar sempre bem alinhados. É uma versão tropical do fraque. Utiliza-se com colete de cetim cinza claro e com camisa branca, seja social ou à rigor.

CASACA - Do francês "casaque". É o traje mais formal e só deve ser utilizado à noite, em casamentos importantes. Há casacas com ou sem gola. Têm o paletó cortado na cintura, na parte da frente, formando um "V". As lapelas são de seda e os mais tradicionais têm 3 botões de cada lado. As Casacas que têm a aba de traz curta são chamadas Meia-Casacas.

SUMMER - Tem o paletó mais aberto, apropriado para o verão, como o próprio nome diz. As lapelas costumam ser em tecidos brocados, discretos, em tons azuis e vinhos, além do preto. É utilizado com camisa do tipo vovô e gravata Plastrom, no mesmo tom da lapela. Entretanto, se a lapela for preta há liberdade de escolha na cor da gravata.

TÚNICA - Foram usadas na antiguidade até a Idade Média. Há dois tipos básicos de Túnicas, as Tradicionais e as do tipo Jaquetáo. As Túnicas, em geral, têm a gola abotoada no pescoço, mas há aquelas que possuem a gola um pouco mais aberta. Dizem que os termos foram originados a partir dela.

SMOKING - Também conhecido com Tuxedo nos Estados Unidos (lá não existe a acepção desta palavra), homenagem a um Club onde o mesmo foi lançado por um socialite de nome Griswold Lorillard, em 1866. Tornou-se peça formal ao longo do tempo, com o aprimoramento das versões até chegar-se nos paletós atuais, com golas arredondadas, tipo xale, ou com lapelas pontudas com acabamento de cetim preto. Os mais tradicionais têm um só botão. Há também os de abotoamento duplo ou jaquetão com 04 botões" (smoking jacquet). Devem ser sempre utilizados com camisa do tipo vovô plissada, gravata borboleta e faixa horizontal. Para os Noivos admite-se o uso de colete e gravata do tipo Plastrom (escreve-se com "m" mesmo).

DINNER JACKET - Paletó preto ou azul-marinho com lapela de cetim, brocado ou liso. O preto é ideal para ser usado à noite. Suas lapelas são pontudas (conhecidas como gola de bico) e as gravatas que os acompanham devem ser de sua cor e tecidos. Ele é curto atrás, parecendo-se com uma Casaca sem cauda e o "V" na parte da frente é bem mais aberto.

RAFINATTI - Possui a lapela (ou gola) em tecido fassoné brocado, cujo comprimento vai da altura do pescoço até a base (barrado). Possui 03 botões e é ideal para usar com camisa de gola padre, com botão forrado ou bottom.

JAQUETÃO RIGOR - Lembram os ternos de abotoamento duplo. Há outros modelos com golas xale em fassoné ou pied-de-poule e outros detalhes. Há também o Jaquetão Europa.

CONVENCIONAIS
(COSTUMES E BLAZERS)

TERNO 3 BOTÕES - São tradicionais e ficam bem para qualquer pessoa devido à óptima simetria. Abotoe-os sempre de cima para baixo e, se quiser deixar um botão aberto, que seja sempre o último.

TERNO JAQUETÃO - Paletó trespassado na frente, com barra reta e em geral, possui quatro ou seis botões. É considerado mais formal do que o terno de três botões.

BLAZER - Inspirados nas antigas "japonas" usados por oficiais e praças por cima do uniforme. O seu nome está relacionado a um Capitão da Marinha Britânica, chamado H. M. S.Blazer, que instituiu o seu uso em 1840. É um coringa do guarda-roupa, pois combina com camisa esportiva ou social, calça jeans ou social, com gravata ou sem gravata. Evite-o em ocasiões muito formais, principalmente à noite. Pode ter 2 ou 3 botões, mas não o utilize com botões dourados e nunca arregace as suas mangas.

Após a escolha da roupa, pense na combinação dos acessórios. Pense na qualidade, pode por tudo a perder.

COLETES - É ideal para acompanhar ternos no inverno. A frente deve ser do mesmo tecido do terno e a parte traseira em cetim para não fazer volume e deslizar com facilidade. Peça de uso obrigatório em ocasiões formais.

GRAVATA - Do francês "cravate". É simbolo de elegância que permite certa criatividade e personifica o traje. São como bandeiras e devem estar sempre bem ajustada no pescoço e cobrir a fivela do cinto, nem mais, nem menos. Sua largura e estamparia variam em função da moda, mas as formais são sempre mais estreitas, do tipo Hermés, que vendem muito na Europa. Nunca use mais de quatro cores, preferindo as lisas ou com padrão listradas. Tenha cautela na escolha das estampas, pois as gravatas podem indicar determinação, resolução, frivolidade, falta de responsabilidade ou até imaturidade. Boas gravatas são aquelas que dão os melhores nós. Actualmente utiliza-se muito a seda jacquard (em relevo) que desliza mais facilmente e tem boas estamparias. Há também as chamadas "regimentais" que são as gravatas listadas que combinam para todas as ocasiões. Estas são muito utilizadas pelos padrinhos ou grupos (escolas, empresas) devido a uma tradição das escolas e regimentos britânicos. A gravata tipo borboleta é uma opção pessoal, mas poucos sabem fazer o seu laço, daí a preferência pelos laços prontos, presos com velcro. Nestes casos, deve-se ter algum cuidado na escolha da gravata para não parecer enfeite.

São cinco os tipos de nós das gravatas:

• FOUR-IN-HAND: É o mais simples e usual que assenta bem com todo tipo de colarinhos;
• SEMI-WINDSOR: Ideal para colarinhos mais altos e pessoas com pescoço comprido por ser um nó mais grosso. Também deve ser utilizado em gravatas de tecidos mais leves.
• WINDSOR: Nó mais grosso do que o Semi-Windsor, aplicando-se aos mesmos casos.
• BORBOLETA: Possui um nó difícil de fazer e de acertar nas devidas proporções. As brancas ou "white-tie" são o símbolo do rigor absoluto.
• PLASTROM: Gravata larga, cujas pontas se cruzam oblíquamente, com uma pérola presa ao centro. Imita o peitilho de camisa, tipo usado pelos esgrimistas.

MEIAS - No caso de roupas a rigor utilize-as sempre na cor igual a do sapato. Acompanhando blazers tem mais liberdade na escolha da cor, com preferência por cores escuras seguindo a do próprio blazer ou da camisa, se for o caso. Habitualmente, não seguem a cor das calças. De salientar que no caso das meias escocesas, elas podem acompanhar os blazers no inverno. Nunca deve usar meia branca com terno.

SAPATOS - Os sociais têm que ter boa qualidade e o solado de couro. Podem ser lisos, com fivelas discretíssimas ou de amarrar (somente para ternos ou meio-fraques). Muito cuidado com os detalhes que chamam a atenção, tipo fivelas grandes, correntes e outras decorações que pegam mal. Sapatos pretos e marrons escuros são para todas as combinações, mas podem seguir a cor do terno. Quando o assunto é formal, prefira os clássicos de cor preta. Cuidado também com os modelos "última moda", embora as regras estejam menos rigorosas nos últimos tempos, com relação a estilo e formas. Estão em moda os sapatos de estilo mais pesado e de ponta quadrada, mas prefira-os nas discotecas. Os noivos devem sempre usar sapatos novos, pois vão ajoelhar-se na presença dos convidados.

CALÇA - É um item importante, cuja referência básica é que sirva na cintura, pois o resto é ajustável. Nunca as use muito justa ou com os fundilhos caindo. A bainha não pode ficar empapada, sendo o tamanho ideal caindo sobre os sapatos, sem arrastar no chão. As pregas, por sua vez, só podem abrir quando há movimento. A barra italiana ou barra virada só fica bem para ocasiões menos formais, com o uso de terno.

CINTOS - Devem ser da mesma cor do sapato. Evite os muito compridos ou muito curtos. Sapatos em verniz, cinto em verniz. Com roupas a rigor, em geral, este é um acessório dispensado.

CAMISAS - Na linha de trajes a rigor são conhecidos quatro tipos de camisas:

• SOCIAL - São lisas e possuem mangas compridas, colarinho social e punhos, que podem ser simples ou duplo, para o uso de abotoaduras. Só devem ser usadas com gravata social.
• CAMISA VOVÔ - São camisas à rigor, que podem ser lisas ou plissadas. Ideal para acompanhar Smokings com gravata borboleta ou Meio-Fraques com gravata Plastrom.
• CAMISA DE PADRE - Possuem gola padre e botões trabalhados no colarinho.
• CAMISA STREAPER: Têm o pé de gola preto, vinho ou marinho. Podem ser usadas com botões cobertos ou com bottom.

COLARINHO - Como o próprio nome diz, é diminutivo de colar mesmo. Cobrem a gola e são conhecidos 4 tipos, a saber:

• SEM BOTÕES: indicado para compromissos cerimoniais em qualquer horário.
• COM BOTÕES: é mais esportivo, portanto, menos formal.
• COM PONTAS ABERTAS: é convencional e pede um nó de gravata mais cheio, do tipo Windsor. Lembram os chamados "colarinhos italianos".
• COM PRESILHAS E SEM BOTÕES: é feito para sustentar o nó da gravata mais alto. Ideal para pescoços longos.

Os colarinhos podem ser ainda arredondados, pontudos ou não pontudos, estes últimos, indicados para acompanhar as roupas escuras de ocasiões formais. Os colarinhos e punhos brancos são indicados apenas para os homens do mercado financeiro como roupa de trabalho.

GOLAS - Em latim significa "garganta". Para acompanhar as roupas a rigor podem ser utilizadas dois tipos de gola:

• GOLA PADRE: é uma linha esportiva que dá uma aparência mais jovial e por esta razão são utilizadas em camisas do tipo streaper. Não se usa com gravata e sim acompanhado de bottom ou botão trabalhado.
• GOLA VOVÔ: estilo rigor absoluto para utilizar-se com gravata borboleta ou Plastrom. Possui o colarinho curto e pontudo, parecendo asas de borboleta.

PUNHOS - São a proteção das mangas de camisas situados entre o antebraço e as mãos. Podem ser de dois tipos:

• CLÁSSICOS: têm uma só casa e em geral, dois botões, sendo um para ajuste do punho. Quando a fenda da manga é mais comprida, utiliza-se um outro botão para encobrir o braço.
• CASEADOS SEM BOTÃO: próprio para o uso de abotoaduras. Está em desuso a nível popular, principalmente os de punho duplo, devido algumas dificuldades para lavar e passar. É recomendado para ocasiões formais, acompanhado de bonitas abotoaduras.

PRENDEDOR-DE-GRAVATA - É um acessório opcional que deve ser preso na camisa e cerca de 20 centímetros acima da ponta da gravata.

CARTEIRAS - Nunca vá a uma ocasião formal com carteira na mão ou aparente. Guarde-a sempre no bolso do paletó. Saindo do trabalho direto para uma cerimônia vale uma pasta executiva de boa qualidade, em cor escura e preferencialmente em couro.

SUSPENSÓRIOS - Ideal para fixar calças de pessoas gordas e barrigudas, por de baixo do colete. Não o deve utilizar junto com o cinto e nunca com roupas a rigor.

JÓIAS - Um relógio de boa qualidade é suficiente